朝鲜不是一个有监狱的国家，而是一座有国家的监狱。所谓的国家机器的设立，无非是为了更持久，更高效地管理这座超级监狱罢了。褪去“人民共和国”的画皮，这座“朝鲜民主主义集中营”是当代民主集中制最权威的诠释，它也代表了现代文明世界一个溃烂的脓疮。

示范监区

去朝鲜“旅游”的人与其说是观光，毋宁说是“探视”，窥探这座神秘监狱的管理和生活方式才是其真正目的。不少人还可以忆苦思甜，从中收获某种特殊的优越感和心理安慰，即便在一些自身也需要悲悯的人身上，也是如此。

进入这个高度集中的集中营，游人首先被收缴一切通讯工具，并且只能在指定的“监区”范围内活动，通常去不到平壤以外的其他地方。这里基本是个没有笑容，也没有信任的世界。朝鲜人绝少敢于同陌生的“监外来客”进行沟通，因为惧怕招来便衣，街上也不会有三五成群的朝鲜人在一起交流的场面，大致可以领略到“道路以目”的真正含义。所有的朝鲜人胸前必须佩戴领袖像章（未成年人佩戴团徽或队徽），无处不在的金日成像章近日已“升级”为父子双人版，这是当地人与游客最明显的区别。尽管每个人都宣称佩戴领袖像章是无上的光荣，但这种标识更现实的作用显然是方便于管理，其意义类似于纳粹时代犹太人胸前的大卫之星，没有哪个朝鲜人胆敢轻易放弃这份“荣耀”。

作为唯一的对外窗口，平壤似乎一切都事关国体形象。这座城市不但禁绝残疾人，甚至营养不良的瘦弱者都被屏蔽在外，因为火车站往来的人群参差不齐，游人禁止在其周围摄影，居民上街更有专人检查衣着是否得体。若非根正苗红的核心阶层，绝无可能在平壤居住。不过，这些精挑细选出来的幸运儿也担负着特殊的政治使命：一是充当保卫领袖和军事目标的“人肉盾牌”，二是作为大型集会或老朋友到访时夹道欢迎的“人肉道具”，每逢政治需要，数十万居民便倾巢而出，或载歌载舞，或歇斯底里，尽显团结向上的精气神。平壤的市政建设投入不菲，道路宽敞且绿化率高，咋看之下并不比欧洲的城市逊色。到处是地标建筑或大型雕塑之类的形象工程，连用于唱红的体育场都属世界一流。每年在这里进行10万人表演的“阿里郎”艺术节，其气势之恢宏磅礴，完全秒杀薄记的红歌会。

尽管当局对面子的爱护达到了痴迷甚至病态的地步，但这也纯粹是金氏一手意淫出来的“大国盛世”，无论是被引导的宾客还是被幸福的民众，没人相信这幅景象就是真实的朝鲜。恰恰相反，正是这座外表光鲜的城市映衬出极权主义的邪恶：它一方面集中了所有能够调动的资源“保平壤”，却只允许极少数用于“活体展示”的精英阶层居住，另一方面又把绝大部分的人口牢牢栓在贫苦的农村，即便是饿殍遍地的大饥荒时代，也绝不允许饥民逃荒进入城市。平日里除了组办大型活动，偌大的城市总是行人稀疏，车马寥寥，整洁宁静的路面却透着几分诡谲与阴森。重金打造的这张“国家名片”，其背后代价实际上是三代朝鲜人的累累白骨。从某种角度来看，平壤是一座充满罪恶的城市。